Самым важным элементом быта в России на рубеже XVII – XVIII веков была русская печь. Определенно заслуженное место в истории заняла русская печь. Русская печь по своей сути уникальна, широкое распространение и популярность печи объясняется ее универсальной конструкцией и простотой кладки. В настоящее время печи стараются совершенствовать, поскольку русская печка обладает существенным недостатком, при котором расходуется большое количество топлива, где всего около 30% полезно используется выделяемое тепло. Данное снижение КПД тепла происходит из-за того, что топливник с глухим подом и печка не имеет дымооборотов. В русской печи отсутствует приспособление для регулирования расхода воздуха, передняя часть топки в избытке вентилируется воздухом, и нижняя часть слабо прогревается.
Модернизация русской печи происходит в нескольких направлениях, которые решают некоторые недостатки конструкции. Например, устраивают хорошую систему дымооборотов, увеличивая тем самым прогревание нижней зоны печи. Улучшают условия горения топлива в самой топке. Создают дополнительный очаг для разделения пищеварочных и отопительных камер.
В современном строительстве печи занимают не такое важное место, как прежде, но в сельских местностях еще используют печи для приготовления пищи, выпечки хлебных изделий, томления молока и для обогрева жилья. Сейчас, как и в старинку, на лежанках печи, прогреваясь, вылечиваются от простудных и других заболеваний.
В нашей статье рассмотрим, что собой представляет русская печь, как сделать ее, и будет представлена подробная схема кладки печи.
Для начала будет совершенно нелишним узнать о разнообразии печей. Печи можно разделить на кирпичные и металлические. Конечно, металлические печи возможно и хороши во многих случаях, речь мы будем вести о строительстве жилья, значит, и ориентироваться будем на кирпичные печи.
Существуют гигиенические нормы, при которых поверхность нагревательных приборов не должна превышать температуры в 70°С (металлические печи вредны для здоровья, поскольку нагрев их превышает допустимую норму). При температуре превышающей 70°С в воздухе начинает происходить пригорание пыли, выделяя при этом вредные вещества. Это можно почувствовать в помещениях с буржуйками, где присутствует запах горелого металла, который и является продуктом сухой перегонки пыли. Очень не разумно идти в ногу с современной модой, предлагающей заморские печки из металла, выполненные в красивом литье с никелированными ручками и изящными ножками. Лучше довериться отечественному опыту и сделать русскую печь, которая бывает вот такой:
Отопительная печь предназначается исключительно для обогрева помещения. В простонародье печники такие печи называют «голландками», которые представляют собой прямоугольные небольшие отопительные печи. Данное название возникло в 17 веке, во времена, когда передняя часть русской печи облицовывалась изразцами, завозимыми из Голландии.
Отопительно-варочные печи предназначаются не только исключительно для отопления, но и для приготовления пищи. В случае если в печи имеется духовой шкаф и плита, то зачастую такую конструкцию называют «шведкой». Точное происхождение термина неизвестно, но существуют догадки, что при Петре I шведы, будучи в плену, устроили производство изразцов в ней. Духовые и русские печи относятся к отопительно-варочным печам, но по излишку своих возможностей и достоинств – это уникальный аппарат.
Банная печь в классической русской парной должна в парилке создавать температуру от 60°С до 80°С. Нагреваться и раскаляться докрасна камни, находящиеся внутри за дверкой, должны прямым пламенем. Данная печь представляет собой дорогое и сложное изделие, поскольку работает она при повышенных тепловых нагрузках.
Камин в наше время достаточно популярен. Кладкой каминов занимаются целые творческие коллективы и фирмы.
Существуют печи специального назначения и конструкции, которые объединяют в себе все вышеперечисленные типы, например, камин с печью.
Кладка русской печи достаточно сложное дело. Перед началом работ кладки печи в собственном деревянном доме, необходимо знать некоторые нюансы технологии кладки и правильно подобрать материал для печи.
Кладку печи нужно делать из красного нормально обожженного кирпича, который при простукивании издает металлический чистый звук, при этом кирпич хорошо тешется, колется и не рассыпается при падении, а распадается на достаточно крупные куски. Пережженный кирпич можно определить по темному цвету и покрытию стекловидной пленкой. Бледно-розовый оттенок имеет недожженный кирпич, который при простукивании издает глухой звук, а падая, рассыпается на мелкие кусочки. На строительном рынке часто предлагают печной кирпич, который таковым не является.
От услуг и помощи печника, который предлагает сложить печку «с расшивочкой» швов, следует незамедлительно отказаться. Поскольку в печной кладке шов должен быть порядка 5 мм, как можно тоньше, а на такой ширине шва произвести расшивку в 1 сантиметр шириной можно только стесав грани кирпича вручную. Сомневаемся, что мастер печного дела «с улицы» будет этим заниматься, а для выполнения такого вида работы уйдет слишком много времени.
Для кладки печи используют молотую глину, которая доступна в продаже, а не глину, выкопанную на вашем земельном участке. Правильное соотношение глина/песок может определить совет специализированного печника, поскольку глина обладает разной жирностью. При топке бурым углем футеровку топливников и над ними перекрытий выполняют из тугоплавкого кирпича, а при топке антрацитом – из шамотного (огнеупорного) кирпича.
Силикатный кирпич применяют для кладки только элемента трубы, расположенного над крышей, но, никак не для кладки дымовых труб и печей в целом.
Кладка печи должна выполняться полными и тонкими швами, толщина которых при использовании красного кирпича не должна быть больше 5 мм, а швы при использовании огнеупорного кирпича – около 3 мм. В процессе нужно контролировать, чтобы вертикальные швы горизонтальных рядов (особенно в углах печи) были перекрыты кирпичом вышележащего ряда. Такая перевязка должна выполняться в половину кирпича, в отдельных случаях в четверть кирпича, либо оставлять шов не перекрытым на высоте не более двух рядов. Своды следует класть согласно заранее заготовленной опалубке без кольцевых сквозных швов. Толщина швов кладки свода не должна быть больше 3 мм.
Следует знать, что нельзя перевязывать кладку из красного обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого и огнеупорного кирпича по причине их разницы в коэффициентах расширения. Внутренние поверхности топливника, камер для нагрева воздуха и дымоходов не стоит смазывать раствором из глины с песком. Перечисленные внутренние поверхности нужно швабрить тряпкой либо мокрой кистью кладку, чтобы не оставался на стенках раствор из песка с глиной.
Колосник в печи устанавливается так, чтобы его зазоры располагались параллельно оси топливника. В зависимости от длины колосниковой решетки предусматривается зазор от 0,5 см до 1 см между колосниками и кирпичной кладкой. При преждевременном закрытии трубы при топке углем, если поддувальные и топочные дверцы герметичны, то в помещение возможен выброс газов из печи. Для предотвращения такого выброса во всех задвижках и вьюшках печи необходимо делать отверстия диаметром около 15 мм. В данном случае допустима установка одной задвижки.
Ответ на вопрос о расположении печи в деревянном доме зависит от поставленных задач. При задаче, например, чтобы русская печь отапливала одну либо несколько комнат, то ее боковая (или задняя) стенка должна отстоять от стены помещения на расстоянии не меньше 15 см. Соблюдение промежутка необходимо для того, чтобы все поверхности печи смогли отдавать тепло воздуху равномерно. Да и больше чем на 2 метра располагать печь не будет разумным решением, поскольку если дымоход находится в стене, то получится слишком длинная газовая перемычка.
Вообще для начала есть необходимость выбрать место для установки трубы, если выход трубы предполагается через перекрытие, либо она стоит на собственном фундаменте. Понятно, что место для печи лучше найти в углу комнаты, где она не будет мешать. Но и далеко от двери делать кладку печи не нужно, потому что топливо либо дрова таскать через всю комнату неудобно. Советуем ставить русскую печь таким образом, чтобы топка выходила на веранду, в коридор либо в сени, так в комнате будет просторнее и чище.
Перед тем как начинать кладку русской печи нужно понять, как устроена печь и принцип ее работы. Например, в разных уголках страны печки могли иметь разные формы, но среднестатистические размеры все, же соблюдались: ширина печи составляла около 1,42 м (2 аршина), длина около 2,13 м (3 аршина), высота печи от пола до лежанки составляла примерно 1,8 м (2,5 аршина). На представленной схеме можно увидеть русскую печь с печурками и без них и щиток: а) вариант печи без печурки; б) русская печь с печурками; в) печь представлена в разрезах.
Русская печь обладает всеми функциональными устройствами, которые имеют другие печи и печурки. Печь топится достаточно долгое время, поэтому в местах прохода дымника через перекрытия очень важно, чтобы разделка могла обеспечивать безопасность от возгорания. Далее представлена детальная схема расположения элементов в печи:
1 — подпечье;
2 — ниша печи;
3 – шесток;
4 – душник;
5 – щиток (чело);
6 – задвижка;
7 – дымовая труба;
8 – перекрыша горнила;
9 – заслонка печки;
10 – устье;
11 – разделка;
12 и 13 – печурки;
14 – порожек печи;
15 – засыпка;
16 – свод печи;
17 – топливник (горнило);
18 – под;
19 – щеки печи;
20 – порсок;
21 – подшесток;
22 – арка подшестка;
23 – проем топки;
24 – арка проема топки;
25 – хайло печи;
26 – свод подпечья печи;
27 – уступ кладки печи;
28 – канал душника;
29 – устье дымника.
В дымовой трубе внизу нужно устраивать полудверку над хайлом, через полудверку установим дымовую задвижку. Продукты сгорания из топки поступают в фасадную часть печи, куда выходит щиток. Душник с задвижкой, находящийся на верхе канала в устье дымника, можно встроить в щиток. Душник снизу не стоит закрывать только крышкой. Объясняется это тем, что по всему каналу будет опускаться холодный воздух, тем самым, охлаждая газы дыма, который движется по щитку, ухудшая тягу. Открытый канал, если не будет работать и топиться печка, будет интенсивно охлаждать всю печь. Шесток представляет собой площадку из кирпича, расположен он у основания щитка перед устьем термокамеры. Когда топка прекращена устье в обязательном порядке закрывают заслонкой, изготовленной из листа стали согласно размерам горнила. Конечно же, самым востребованным и главным элементом русской печи и является горнило (называют его еще топливник), где готовится пища и горят дрова.
Горнило зачастую располагается от пола на высоте около 80 см и перекрывается сводом (разрез В-В), выкладывается горнило к устью с небольшим подъемом для удобной выемки угля из топки. На теплоизоляционный слой укладывается под камеры, состоящий из песка, глины и шлака. Топливник от шестка в районе передней зоны устья отделим щеками – это две боковые перегородки внутреннего расположения (разрез на схеме Г-Г). Одна из щек печи может служить порском – это такое углубление, которое необходимо для хранения образовавшихся после топки углей. Хранят покрытые золой угли после топки, потому что они еще длительное время остаются горячими и ими можно спустя некоторое время снова растопить печь.
В целях экономии в печи устраивают подпечье, которое представляющее собой большую полость, образованную в месте между нижним сводом и фундаментом печи, который поддерживает ее под. Подпечье иногда делают с перегородкой и передней нишей (подшестком).
Над сводом горнила устроим засыпку из гравия, песка, кирпичного щебня и сверху сделаем кладку (кирпичную сплошную выстилку), которая образовывает перекрышу горнила печи.
Дрова для топки закладываются в переднюю зону топливника, тяга для горения идет через нижнюю часть, а газ перегорания удаляется через верх устья в щиток, к хайлу, а потом уходит через дымоход (дымовыводящая труба). Порожек (схема разреза Б-Б), перед уходом горячего газа в щиток, задерживает продукт горения. Задержка продуктов горения продлевает нахождение их в горниле.
Нагрузки, воздействующие на фундамент, необходимо распределить и для этого нужно возвести выстилку печи. Выстилку выполним сплошной кладкой в три кирпичных ряда на цементном либо другом сложном растворе. Печь должна стоять на прочном фундаменте, превышающем размеры печи на 10 см. В нижней ее части остается свободное пространство, которое называют подпечьем – отверстие в передней части русской печи, которое используют для хранения различного печного инвентаря: кочерги, ухватов, совков и другое. Далее подробно рассмотрим порядовку кладки русской печи.
1-ый ряд кладки и последующие два можно выполнить из старого либо пережженного кирпича, поскольку они не подвержены термическому воздействию. Выкладку необходимо проводить по гидроизоляции, уложенной на фундамент и насухо (рис.). Кладку следует начинать с левого переднего угла трехчетвертным кирпичом, уложенным тычком наружу. Продолжаем ряд цельными кирпичами, делая кладку со швами в 1,3 см, размер которых сохраняем на протяжении кладки трех рядов, поскольку дальше мы будем формировать у печи уступы стенок. Во втором левом углу кладку завершаем двумя трехчетвертками. В задней части печки два ряда кладки выполняем ложками. Как и предыдущий, третий левый угол сформируем двумя трехчетвертками. Правую сторону печи кладем аналогично левой стороне и в той же очередности.
Проем, который ведет в подшесток, формируем следующим образом: на лицевой стенке печи оставляем пространство, к угловым неполномерным кирпичам в первом и четвертом рядах углов добавляем кладку целыми кирпичами, получаем проем около 54 см. Далее ряд, выложенный в начале кладки из подогнанных кирпичей насухо, разберем и уложим на цементно-глиняный раствор.
2-ой ряд кладки формируется перекрытием тычки второго ряда по правой и левой сторонам ложками (рис.). Каждый из углов укладываем ложками двумя трехчетвертными кирпичами, задняя сторона – тычковый ряд. Передняя часть русской печи выполняется кладкой трехчетвертными кирпичами, перекрывая ряд полномерных кирпичей первого ряда. Кладку второго ряда окончили – проверим ряд правилом.
3-ий ряд предполагает размещение кирпичей таким же порядком, как и в первом ряду (рис.). Первые три ряда с уширенными швами являются основанием печи, а далее формируем уступ методом перехода кладки на сочленение швов толщиной не больше 5 мм, таким образом, получаем обрез, равный 25 мм.
4ы-й ряд предполагает для начала провести расчалку вдоль полученного обреза, а затем по ней продолжаем кладку от угла (рис.). Кладку ведем согласно схеме второго ряда и не забываем проверять горизонтальность кладки уровнем.
5-ый ряд кладки ведем по рисунку – во второй и третий углы кладем по две трехчетвертки. Боковые стороны передней части русской печи сформируем тычковыми кирпичами, а первый и четвертый углы уложим тычковыми трехчетвертными кирпичами. Стенки проема и подшестка нужно стесать под пяту.
Рассмотрим детально, как сделать кладку проема. Арку образуем кирпичами, но для этого нам понадобится соорудить временную опалубку, имеющую дугообразную форму, чтобы по ней сделать кладку и скрепить отдельные кирпичи. Опалубку установим на деревянные стойки на высоте пятого ряда кружала. Определяем место арки парой тройкой половинок кирпичей, уложенных насухо, поскольку распор арки может дать сдвиг кирпичей в районе пятого ряда за счет давления следующих рядов. Арку кладем на раствор из глины исключительно после кладки последующих 6 и 7 рядов, когда убедимся, что кирпичи арки определили свое место.
6-ой ряд выкладывается идентично с четвертым рядом. С кладкой шестого ряда начинаем формировать свод, который перекроет подпечье: под свод образуем пяту, для этого стешим ложковые кирпичи. Пята расположена между двумя несущими распор стенами. На представленном рисунке можно увидеть кладку 5-7 и 10-12 рядов печи, где: 1- прогон; 2- кружало; 3- опалубка печи; 4- подпечный свод; 5- шесток; 6- засыпка.
Возведение свода подпечья (рис.) начинаем с того, что на уровне пятого ряда кладки на деревянных стойках, которые установлены в каждом внутреннем углу, должны располагаться прогоны вдоль стен. Перед установкой кружала, проверим горизонтальность конструкции уровнем. На кружалах формируем тонкими досками опалубку, которые для удобства кладки прибиваем от периферии к центру кружал. Кладку кирпича производим на ребре, соблюдая сочленение швов.
7-ой ряд расположением кладки полностью соответствует пятому ряду, где правая и левая стороны формируются тычковыми кирпичами, а задняя стена печи двумя рядами ложками. В правой и левой стенах тычки обтесываем под пяту.
8-ой ряд соответствует кладке шестого ряда. Передняя часть русской печи формируется притесыванием кирпича по наружному силуэту арки и верхней боковой поверхности свода. В данном ряду начинаем укладку основания шестка, который состоит из трех рядов тычкового полномерного кирпича.
Кладка 9-го ряда повторяет кладку 7-ого ряда кладки печи, и продолжаем кладку основания шестка, что над аркой подшестка сформирует сплошную выстилку.
Углы 10-го ряда (рис.) выполняем кладкой из трехчетвертного кирпича, боковые стороны печи кладем ложковыми полномерными кирпичами, а заднюю стенку выполним полномерным тычковым кирпичом. Полномерным кирпичом тычками вовнутрь в передней зоне печи уложим три ряда, образовавшуюся плоскость называют шестком. Полость, образовавшуюся между шестком и задней стеной печи, заполним засыпкой из песка, гравия и глины.
Обратим внимание, что первые десять рядов кладки русской печи образовывают подтопочную часть, поэтому следует тщательно проверять правильность плоскостей, чтобы не нарушилась прочность печи.
Следующая порядовка кладки будет предусматривать образование свода топливника и двух арок.
Далее, все последующие нечетные ряды (11, 13, 15, 17-й) выполняются в правой и левой стене кладкой тычковых рядов, а задняя стена печки формируется ложковыми рядами.
Четные 12, 14, 16-ый ряды кладки выполняются аналогично десятому ряду.
Самым сложным элементом русской печи для выполнения является горнило, свод которого возводится идентично своду подпечья. С 16-ого ряда начнем сооружать пяту свода, где у кирпичей, которые укладываются по правой и левой стенам печи, обтесываем внутреннюю ложковую поверхность. При формировании 17-ого ряда, чтобы получить верхние части пят, обтешем тычковую поверхность кирпичей. К тому же, на рисунке можно детально увидеть, каким образом формируется горнило устья, щитка и топочного проема печки: а – 17ы-й ряд; б – 25-ый ряд.
Вход в горнило формируется путем выкладывания двух колонок, примыкающих к левой и правой стенам печи, из трехчетверток. Стесываем 15-ый и 16-ый ряды колонок. Таким образом, образовывается по обе стороны опоры устья арки. Далее формируем топочный проем, состоящий из боковых стен и арки, который располагается над передней частью шестка. Пята арки у нас выполнена еще в 16-м ряду, за счет этого проем становится выше на 7 см. После кладки 17-ого ряда вокруг горнила временно останавливаем возведение стенок.
18-ый ряд начинаем трехчетверткой, уложенной вдоль боковой стены, заднюю стенку кладем ложком полномерный кирпич, а правую стену печки сформируем ложком трехчетвертку.
Кладка 18-25 рядов (рис.) проводится без особенностей, но в боковой (в нашем случае — левой) стене 23-25 рядов оставим отверстия, предназначенные для выпуска дымовых газов в хайло, которые перекрываются задвижкой.
Схема последних рядов печки заключается в кладке стен до уровня горнила, формирования горизонтальной выстилки и перекрытия щитка. Возобновляем кладку, которую прервали после 17-ого ряда, по схеме кладки 2-ого ряда.
Кладка 19-ого ряда одинакова с кладкой 17-ого ряда. Кирпич, примыкающий к своду, притесываем по месту.
В 20-ом ряду надтопочную часть завершаем и образуем выстилку кирпичом плашмя.
Щиток перекрывается следующим образом: 25-ый ряд кладки производится с напуском наружу и внутрь щитка, напуск последующего 26-ого ряда должен быть равен около 6,5 см, 27-ой ряд состоит из ложковых кирпичей. Окончательное перекрытие щитка производится двумя тычковыми рядами и далее вся поверхность печи штукатурится.
Со временем русская печь совершенствовалась мастерами, которые конструктивно устроили печку с верхним прогревом, где очаг, предназначенный для приготовления пищи в холода, размещается в шестке (рис.).
Представим на рассмотрение рисунок, где изображена схема, как сделать подпечье с усовершенствованным кухонным очагом в шестке: а – вид печи; б – 1ы-й ряд кладки; в – 2-ой ряд кладки; г – 7-ой ряд кладки; 1,3 – подпечки; 2 – 1-ый ряд коренной трубы печки; 4 – зольник плиты; 5 – упоры.
Разберемся, каким образом выполнить улучшенные элементы печи, опираясь на рисунок, где:
а – подтопочный элемент плиты;
б – топочная зона плиты;
в – поперечный и продольный разрезы плиты печки;
г – горнило;
д – надтопочная конвективная система печи;
е – продольный и поперечный разрезы конвективной системы и горнила;
1, 24 – большой и малый подпечки;
2 – свод;
3 – пята свода печи;
4 – чистка печи;
5 – коренная труба печи;
6, 16, 18 – задвижки;
7 – газоход печи;
8 – перевал печки;
9 – топливник печи;
10 – зольник;
11 – колосниковая решетка печи;
12 – дверца печки;
13 – варочный настил;
14 – стержень печи;
15 – стальная полоса;
17 – конвективная система печки;
19 – штраба;
20 – фасадная стена щеки;
21 – перекрыша;
22 – щиток печки;
23 – устье горнила печи.
1-ый ряд формирует основание трубы (рис.) и большой и малый подпечки. Далее 2-ой ряд выполним кладку во всех направлениях перевязкой швов (рис.). 3-ий ряд кладки формирует зольник плиты кирпичами, уменьшенными на 5 см, образовывая промежуток в 19 см, а кладку всего ряда выполняем идентично первому ряду. Следующий ряд (4-ый) начинаем возводить с уступа, образуя по бокам фасада упоры для свода, оставляя проем в 12 см в коренной трубе.
Схема кладки русской печи представляет элементы кухонной плиты с варочным настилом, где плитка размещается в шестке. Видим, что к печке примыкает коренная труба с чисткой, на которую мы установим задвижку. Данная плита может топиться любым видом твердого топлива, в ней должна быть расположена колосниковая решетка и зольник, которые разместим под дверкой топки.
5-ый ряд кладки выполняем таким образом, чтобы шов кирпича приходился на середину кирпича предыдущего ряда. В этом ряду перекрываем зольник полномерным кирпичом. В 6-ом ряду производим установку колосниковой решетки. В данном ряду начинаем класть газоход: от середины угла устанавливаем на ребро раму чугунной задвижки. Сечение газохода не должно быть меньше 20х20 см, поэтому углы кирпичей, образовывающие плоскость газохода, стесываем.
Последующий ряд (7-ой) формирует для двери топки проем следующим образом: кладку начинаем впереди ряда с двух трехчетверток уменьшенного размера на 3 см. В 8-ом ряду у нас предыдущим рядом обеспечена перевязка швов. Кирпичи на перевале, которые обращены к задвижке, также и кирпичи верхнего ряда со стороны топливника, стесываем. Топливник устраиваем из четырех рядов кирпича, уложенных плашмя (рис.) и получаем размер топливника плиты 28 см. В случае не достаточного топочного объема, можно скосить два средних ряда – это 8-ой и 9-ый, а на 10-ом ряду поместить варочный настил. Над задвижкой укладываем 9-ый ряд кладки, а 10-ым рядом перекрываем дымоход (рис.) и образуется у нас варочный настил. Данный ряд перекрывает топочную дверку плитки, а опорой для кладки кирпича служит уложенная на раму дверки полосовая сталь размерами 5 см шириной и 40 см длиной. Придать плите жесткость можно при помощи рамы из угловой стали, которая будет обрамлять кладку десятого ряда.
Топливник для дров рекомендуют устраивать слоем в 30-35 см. Воздух, поступающий через поддувальную дверку, проходит через колосниковую решетку, а топливо, по мере сгорания, образовывает слой углей, который перекрывает отверстия решетки и поступление к концу топки воздуха значительно сокращается. Таким образом, следует правильно выбрать конструкцию топливника, его скосов и колосниковой решетки, чтобы все способствовало оптимальному поступлению воздуха необходимого для процесса горения.
Для торфа с повышенной влажностью топливник рекомендуют мастера печного дела устраивать из пары частей, где одна из них должна быть наклонной. Таким образом, на горизонтальной части будет происходить процесс горения, а наклонная часть тем временем будет обеспечивать предварительное просушивание торфа, находящегося в топливнике. Колосниковая решетка, в данном случае, должна быть с прозорами не больше 1 см, чтобы частицы несгоревшего топлива сквозь нее не проваливались.
Для угля колосниковая решетка подбирается высотой не меньше 4 см, чтобы избежать ее деформации, поскольку горение угля выделяет много энергии и сопровождается высокой температурой (например, горение дров — около 800°С, горение угля – около 1200°С). Колосниковую решетку располагают ниже дверцы топливника печи примерно на два ряда кладки, чтобы угли не выпадали из топливника.
Когда нет необходимости в обогреве помещения, газы сразу из щитка переходят в трубу, в этом случае задвижку на входе в систему конвекции закрываем, а другую задвижку открываем. При готовке пищи из плиты газы выходят, минуя массив печи.
Передняя часть русской печи и вся внешняя отделка должна соответствовать стилистике помещения. Для отделки печей используют футляры из листовой стали, декоративную штукатурку, облицовку изразцами либо затирку поверхности печи с декоративной расшивкой швов.
Отделка печи в стальной футляр предполагает плотное соприкосновение кирпичной кладки с внутренней поверхностью стали, а швы между футляром и кладкой можно залить раствором глины с песком. Чтобы не нарушить формы стального футляра, при кладке нужно избегать выпирания отдельных частей. Футляр для прямоугольной печи можно изготовить из кровельного стального листа весом не меньше 5 кг. Соорудить футляр для круглой печки можно из того же кровельного стального листа весом не больше 4 кг. Листы между собой соединяют при помощи жестких фальцев, усилив изнутри полосовой сталью.
Облицовка русской печи изразцами проводится одновременно с процессом кирпичной кладки. Заранее стоит сортировать по оттенкам глазури изразцы и до их монтажа изразцы нужно подогнать: слегка срубить неровные кромки либо спилить по шаблону и отшлифовать точильным камнем.
Оштукатуривают печь только после окончательной ее просушки и протопки на максимальном прогреве. Штукатурка наносится слоями на промытую, очищенную от глины и хорошо нагретую поверхность печи. Поверхность должна быть обильно смочена водой. Толщина слоя штукатурки должна быть около 1,5 см.
Русская печь может быть, и окрашена масляной краской по серпянке, которая наклеивается только на оштукатуренную поверхность. Для этого на просушенную поверхность наносится слой жидкой масляной шпаклевки, поверх которой без морщин и складок натягивают серпянку. Шпаклевку, которая выступит на поверхность серпянки, удаляют. Вторичную шпаклевку поверхности производят после полной просушки первого слоя шпаклевки и серпянки, а после полного высыхания второго слоя шпаклевки красим печь масляной краской.
В завершении надо добавить, что кладка русской печи — это тяжелый труд, который не каждому под силу. Иногда рациональней вызвать мастера по кладке печи, каждый сам выбирает. Но помните, что пользуясь этой статье вам будет легче добиться успеха, чем если вы решите все сделать без помощи окружающих. У вас все получится.
