Если вы решили построить сруб, то вам никак не обойтись без знаний связанных с соединением бруса или оцилиндрованного бревна воедино, что в результате и создает сруб. В данной статье мы познакомимся с тем, какие бывают типы рубки углов, усвоив написанный материал, вам станет проще в достижении своей цели. Стоит заметить, что иногда чашки вырезают на заводе производящем брус, но это дополнительные затраты, которые никак не контактируют с желанием сэкономить. Именно поэтому данному процессу мы и постараемся вас обучить.
Существует два основных способа рубки: с остатком и без остатка. В первом случае чашка рубится в выбранном строительном материале, немного отступив от края, в результате чего получаются своеобразные остатки. Во втором случае, данный тип еще называют – рубка в лапу, соединения рубят, прям на концах выбранного строительного материала. Если выберете первый способ, то можете сильно потратиться на материал, так как много хвойной древесины уходит на эти самые остатки, но при этом угол получается более теплый, во втором случае все наоборот. Подумайте, чего у вас больше, денег или холода зимой и делайте осознанный выбор. Если выбрали, то продолжим.
Данный тип врубки является самым древним способом крепления бревен между собой, сооружая сруб. Основной данной методики является вырубка в бревне круглой чашки, которая делается с соблюдением определенного отступа. Еще его называют в обло, так как обло переводится, как круглый. Чашку делают с верхней части бревна, впоследствии в нее будет помещено поперечное бревно.
Изначально продольный паз в бревнах делали сверху, там, где и чашка, но со временем осознав, что при подобном соединении венцов, снегу и осадкам легче проникать между бревнами и разрушать древесину. В связи с этим было принято решение продольный паз делать снизу, но на этом модификации не завершились. Люди в чашке начали делать своеобразные курдюки, которые способствуют более плотному стыку бревен. Не все строители одобряют подобный способ, так как он трудозатратный и не всегда себя оправдывает, поэтому часто прибегают к использованию простой чашки.
На этом развитие рубки с остатком не остановилось, и люди начали применять способ в охлоп, который можно еще трактовать, как в прихлоп. Получается, что верхний венец прихлопывает нижний, а для этого продольный паз и чашку начали делать с нижней стороны, что свело вероятность проникновение влаги между венцами к минимуму. Обратившись к современным строителям, они вам посоветуют именно этот способ и будут правы, пока еще не придумали ничего лучше, чем данный способ.
Надеюсь вам достаточно рассказа про эволюцию данного типа угловой врубки, пора уже переходить к практике.
Для того, чтобы сделать такую чашку, вам кроме бревен понадобится еще такой предмет, как скрайбер. Сам из себя скрайбер представляет своеобразный циркуль, от обычного школьного он отличается лишь размером, а вообще используется аналогичная технология.
Если вы обзавелись скрайбером, то следующим этапом необходимо перекрестно сложить продольное и поперечное бревно, чтобы пересечение получилось на месте планируемой чашки. Далее замеряется радиус бревна, которое будет помещаться в чашку и выставляется данный размер в скрайбере. После этого скрайбер ставят таким образом, чтобы оба его конца касались горбов бревен и удерживая концы скрайбера в одной вертикали обводят профиль будущей чашки. Именно в этом месте надо быть предельно внимательным. С первого раза могут не получаться некоторые вещи, но начертив профиль чашки на нескольких венцах, рука «набьется», вы получите определенный опыт, а это значит, что оставшаяся работа будет выполнена более профессионально.
Главное во всей этой ситуации помнить, что расстояние между концами скрайбера должно равняться радиусу бревна, которое будет помещаться в чашку, а не того, в котором будет делаться чашка.
После того, как профиль начерчен, можно дополнительно обвести его карандашом и приступить к самому интересному – выпиливанию чашки. Для этого берется бензопила и место выруба нарезается пластинами. После этого топором или долотом убирается все лишнее, производится финальный замер и финальное выравнивание чашки.
Не буду отрицать, что даже у профессионалов не всегда, получается, выполнить все идеально, именно тут на помощь и приходит дополнительное использование джута. Делается просто более толстый слой джута и излишний заруб устраняется. В случае с недорубом легче, так как это просто недоделанная работа, а в первом варианте больше похоже на брак, но браком его никто не считает.
Если посмотреть на данный тип угла, то может показаться, что у него просто взяли и отрезали остаток, в результате чего осталось пол дерева. Некоторые считают, что появление подобного типа угла, который еще называют рубка в лапу, было придумано именно таким образом, просто претерпело небольших изменений. Так, например, горизонтальные плоскости врубки сделали под углом, которые похожи на ласточкин хвост, что создало большее сцепление и меньшую вероятность продувания угла. Подобный тип угла можно еще использовать в совокупности с присеком, т.е. с шипом, который дополнительно будет замки соединять между собой. Стоит отметить, что при усадке и усушке, присек играет очень важную роль, способствующую окончательному замыканию и невозможности разойтись бревнам.
Бывает еще и другой способ использования рубки без остатка, он немного нестандартный, но иногда используется, а значит, имеет право на существование. Для этого в бревнах делают продольный паз, а на концах шипы. Для возведения венцов бревна укладываются друг на друга, а шипы, сделанные на концах бревен, вставляются в вертикально установленные бревна с заранее подготовленным пазом. Примечательно то, что данную технологию используют не только для угловых врубок, но еще и для удлинения стен, когда уже не хватает стандартного размера бревна. Если оттолкнуться от темы строительства сруба, то за редким случаем вместо вертикальных бревен используют кирпичные столбы.
Все начинается с того, что надо найти бревно с самым малым и самым большим диаметром. Решив купить оцилиндрованное бревно, вы избавляетесь от этой участи, бревна будут равны в своем диаметре, а значит можно воспользоваться рекомендуемыми размерами для изготовления болваны. Эти размеры будут приведены в конце статьи.
Когда вы нашли необходимые бревна, то пришло время делать разметку на одном из ваших бревен. Для этого его надо крепко закрепить на подставки. Если вы это сделали, то при помощи отвеса или уровня на торце бревна рисуется вертикальная линия, а к ней добавляются еще две параллельных, которые будут касаться краев торца. Далее при помощи уровня рисуются перпендикулярные линии. К конечном итоге у вас должен получиться прямоугольник с разными сторонами. Ширина (a), в данном случае будет равняться 75% от диаметра самого тонкого бревна. После этого при помощи бензопилы спиливают отмеченные места, на этом месте появляется длина болваны (L), которая будет равняться диаметру самого тонкого бревна. Думаю, понятно для чего это делается, а если не понятно, то объясню. Если не учитывать данные размеры, то бревна не состыкуются и появятся значительные щели.
Когда мы получили прямоугольный балван, то его расчерчивают на 8 равных частей, после чего под выбранным углом отпиливают лишнее, образуя своеобразную лапу. Делается это таким образом, чтобы от торца уходя далее по стволу, лапа становилась уже, в этом и заключается ее особенность. Лапы делают с присеком и без него, на картинке это ярко выражено.
Закреплять бревно с самого начала рубки необходимо для того, чтобы можно было сделать одинаковые лапы под равным углом. Если бревно в процессе зарисовки будет двигаться, то можно его без труда испортить.
Когда будут сделана первая пара лап, то строители создают шаблоны и оставшиеся бревна запиливают уже при помощи шаблонов.
Зачерчивать лапу можно и другим способом, но для этого у вас уже должен быть готов окладной венец. На него укладывают бревно требующее разметки, но с вытесанной болваной. После этого причерчивают необходимый размер продольного паза и не раздвигая ножек черты прочерчивают верхнюю и нижнюю стороны лапы. Можно действовать и обратным образом, когда уже готова лапа. В таком случае чертой замеряют просвет между лапами и причерчивают продольный паз.
Каждый выбирает для себя удобный способ причерчивания, но даже если вы будет все делать по шаблону, работа будет выполнена правильно. Может быть это и дольше, но пусть будет дольше, чем себе в убыток.
А теперь, как и обещал, предоставляю вашему вниманию размеры, которые вы можете применять для шаблонов, если выберите при строительства готовое оцилиндрованное бревно. На картинке приведены размеры для различного диаметра данного материала. Но тут сразу необходимо внести ясность, так как многие могут запутаться. Размеры (b) и (c) – это размеры лапы на торце, а размеры (e) и (f) – это размеры лапы у основания.
Надо быть просто предельно внимательным при выборе размеров и при окончательном запиле. Если все будет происходить именно так, то не придется никого винить в своих ошибках и применять дополнительный джут для скрытия этих самых ошибок.
Про типы угловых врубок мы подробно поговорили, а также рассмотрели наиболее популярные из них в статье про сборку стен сруба. Но хочу еще раз напомнить, что существует два типа угловой врубки при строительстве сруба из бруса, а именно: в полдерева и с коренным шипом. Так же, как и сруб из бревна, угол из бруса может делаться с остатком и без остатка. Наиболее часто применяемый способ – это угловая врубка с коренным шипом, так как подобный тип угла является наиболее теплым и не продуваемым.
Какой выберете материал для вашего сруба, зависит только от вас. Нашей задачей является научить вас делать угловые врубки всеми возможными способами, чтобы вы без затруднения могли совершать соединение бруса или соединение бревен вашего сруба. Это дает вам возможность оценить свои силы, сравнить их со сложившимися погодными условиями в вашей местности и после этого начать строительство. Мы желаем вам скорее стать обладателем теплого дома, а для этого продолжайте изучать материал, приведенный на нашем сайте.
