При строительстве дома, одной из первоочередных задач является обеспечение участка застройки доступом к достаточному объему воды. Если строительство частного дома производится достаточно далеко от городских сетей, то подведение и подключение магистрали для воды будет очень дорогостоящим и длительным происшествием. Безвыходных ситуаций не бывает, поскольку, воду для технических целей, и не только, можно добыть прямо на участке застройки.
Бурение водяной скважины позволит сэкономить средства на другие полезные обустройства на участке. Проблема добывания воды решается с помощью скважины, имеющей вид узкого углубления в земле, которое ведет к водоносному слою грунта (не путать с грунтовыми водами). На поверхность вода для частных нужд, в том числе и для питья, извлекается при помощи насоса. Весь процесс бурения скважины и ее обустройства происходит с помощью нехитрого оборудования и технологии бурения скважин на воду.
В данной статье рассмотрим, как пробурить скважину на участке, и поэтапно распишем полный процесс производимой технологии, начиная с подготовки места под бурение и, заканчивая способами прочистки и ухода за скважиной. К концу статьи, сможете убедиться, что бурение водяной скважины под силу произвести без использования специальной техники.
Кроме того, что скважины могут различаться по конструкции и виду, существуют скважины двух основных типов, которые предполагают особое качество добываемой воды. Например, «на известняк» — это артезианские скважины, которые достигают глубины более двухсот метров от поверхности грунта, где в водоносном слое грунта присутствует порода грунта известняк. Скважина данного типа для бурения на участке нам не под силу, да и не получится ее обустроить без специального оборудования. Тут уж лучше воспользоваться услугами профессионалов.
Второй тип скважин «на песок» приближен к реальному процессу, чтобы произвести бурение водяной скважины. Данный тип скважин редко бывает глубиной более 50 м, поэтому следует пройтись по соседним участкам и узнать реальную глубину соседских скважин либо колодцев. Скорее всего, цифра углубленности не превышает 25 метров от поверхности грунта, поэтому двигаемся далее поэтапно.
Бурение водяной скважины на участке начинается с этапа подготовки оборудования для бурения: буровой вышки, буровой колонки. В роли буровой вышки выступает тренога, которая изготавливается из бревен диаметром в 15-20 см либо из металлических труб длиной около 9 метров. Тренога сверху скрепляется шкворнем. На железный шкворень устанавливается и закрепляется блок, который будет работать на подъем колонки. Между двумя ногами буровой вышки закрепим лебедку.
Буровая колонка представляет собой, соединенные в одну трубу, несколько штанг. Соединение производится с помощью специальных переходных муфт, которые соединяя штанги между собой в единую трубу, удлиняют, тем самым, буровую колонку. Чаще всего, бурение водяной скважины производится с применением штанг длиной в 3 метра, если используется вышка. Бурение скважины без вышки, предполагает использование укороченных штанг длиной в 1,5 метра.
Сама штанга представляет собой стальную трубу с утолщенными стенками и повышенными прочностными показателями. В обязательном порядке оба конца штанги обеспечены нарезанной резьбой, для соединения их муфтами. В качестве штанг допускается использовать водопроводные либо газовые трубы из стали, а также муфты для их воссоединения также должны быть стальными длиной не меньше пары диаметров применяемой трубы.
Крепится буровая колонка на крюке подъемника с помощью накрученного на один из ее концов вертлюга. Второй нижний конец буровой колонки через переходник оборудуется буровой головкой, которая вращаясь, врезается в грунт, заполняя породой полости между режущими зубцами бура по всей длине, проникает вглубь почвы. Буровая головка, как инструмент подразделяется на несколько видов, в зависимости от применения в том либо ином типе грунта: бур-ложка, змеевик (спиральный бур), бур-долото, желонка (см. рис.).
Головку бур-ложка используют на участке с малоосыпающимися и мягкими грунтами (глина, влажный песок, торф, суглинки). Одна заглубка такого бура уходит вглубь грунта от 25 см до 40 см. Бур-ложка имеет вид вытянутого цилиндра.
Может возникнуть вопрос, как пробурить скважину на твердых грунтах, поскольку это дело не простое, но выполнимое. На твердых грунтах используют технику ударного бурения, где используют бур-долото. Бур-долото может быть крестовым и плоским. Технология работ с буром-долотом подразумевает после каждого удара, проворачивание его на 15%, с целью того, чтобы скважина в конечном итоге получилась круглой формы.
Бур-змеевик напоминает собой штопор, а используется в грунтах плотных пород, например, глина, песок с гравием, известью либо мелом.
Желонка, в процессе бурения, используется для извлечения песка, почвы либо буровой грязи. Бывают желонки простыми, поршневыми, грейферными и пневматическими.
Опытные специалисты рекомендуют при бурении иметь в запасе несколько разновидностей буровых головок, поскольку при продвижении вглубь порода грунта может видоизменяться. В связи с такими изменениями в слоях почвы, также рекомендуют использовать обсадные трубы, которые будут служить защитой для пробуренной скважины при прохождении буровой головки через сыпучие породы от обсыпания стенок. Обсадные трубы дополнительно препятствуют проникновению вод из верхних водоносных слоев почвы, которые не пригодны для употребления.
В качестве обсадных труб часто используются обычные пластиковые трубы, предназначенные для питьевой воды. Преимущество в использовании данных труб заключается в небольшом удельном весе, простом наращивании необходимой длины с помощью пластиковых муфт, и в полном отсутствии возникновения процесса коррозии. Обсадная труба в нижнем своем конце должна быть снабжена особым башмаком. Нижняя часть башмака может оформляться в виде острых зубцов либо гладкой режущей кромкой (см. рис.).
Прежде, чем начинать бурение водяной скважины, необходимо установить, для начала вышку и собрать бурительную штангу, а для этого есть необходимость на месте обустройства скважины произвести подготовительные работы. Подготовительные работы помогут защитить скважину от обсыпания верхних слоев почвы.
Подготовка места бурения скважины заключается в рытье шурфа размерами 1,5х1,5 метра и глубиной до 2 метров. Стенки полученной ямы желательно обшить опалубкой из досок, для предотвращения обсыпания, а дно шурфа обустроить полом. Для начала уложим пару горизонтальных лежней, на которые поперек прибьем настил из досок толщиной в 5 см. Далее, сверху, по краям ямы уложим лежни, на которые настелем второй верхний слой настила.
После подготовки шурфа, устанавливаем над ним буровую вышку — треногу. Верхние доски настила пока необходимо будет снять, чтобы с помощью отвеса, который опустим с блока, отметить на нижнем настиле точку центра бурения. Вокруг отмеченной точки в нижнем настиле выпилим отверстие равное по диаметру муфтам буровой штанги либо башмака трубы обсады. Далее на место вернем верхний настил и обеспечим его таким же отверстием. Отверстия в настилах помогут обеспечить четкую вертикальность прохождения буровой головки в процессе бурения скважины.
Бурение водяной скважины, после подготовки места бурения, начинается с вывешивания конструкции над отверстием верхнего настила. Конструкцией является штанга с навинченной бурильной головкой, которую поднимают над шурфом и опускают в него с помощью подъемника, проходя оба подготовленные отверстия в настилах.
Для вращения колонки за рукоятку воротка необходимо два человека, чтобы вращение происходило равномерно из рук в руки. Может понадобиться и помощь третьего человека, который следил бы за вертикальностью положения штанги по отвесу.
На колонке желательно сделать горизонтальную пометку, например, мелом, на высоте около 60 см от поверхности верхнего настила из досок. Это делается для того, чтобы при опускании пометки до плоскости настила, с помощью подъемника колонку извлекаем из грунта, а бур очищаем от породы, что облегчит весь процесс бурения. Далее делаем такую же пометку и продолжаем работы. При необходимости в наращивании колонки, нужно сначала снять вертлюг, накрутить переходную муфту и привинтить дополнительную штангу, на верхний конец которой снова одеть вертлюг.
В процессе бурения в скважину опускаем обсадную трубу, диаметром чуть больше диаметра муфт на буровой штанге. Обсадная труба в процессе наращивается с помощью муфт и опускается вглубь скважины. Технология, описывающая, как пробурить скважину, может не привлекать в процесс обсадную трубу, если грунт на месте бурения достаточно устойчив. Если бурение происходит на неустойчивых сыпучих породах, то стоит внимательно следить, чтобы бур не углублялся, ниже башмака обсады больше половины своей длины, поскольку может произойти обвал скважины и труды пройдут впустую.
Бурение водяной скважины происходит до момента достижения водоупорного слоя и после прохождения водоносного слоя. Процесс бурения прекращаем, скважину с помощью желонки тщательно очищаем и подготавливаем ее к работе. 
На дно скважины необходимо опустить фильтр, вокруг которого свободное пространство нужно тщательно заполнить крупным песком. Использование фильтра в скважине является очень важным моментом, задача которого очищать воду от механических примесей. Фильтрацию воды производит металлическая сетка с размерами ячеек определенного диаметра (см. рис.), которая имеет опору на удерживающем каркасе скважины.
После оборудования скважины фильтром и водоприемными трубами, можно разбирать деревянную обшивку и засыпать шурф. 
В завершении работ произведем установку ручного поверхностного либо электрического скважинного насоса. Чтобы в воду не попадала верховодка, вокруг скважины рекомендуется обустраивать глиняный замок. На поверхности скважину можно задекорировать, например, построить вокруг декоративный сруб с расписной крышкой либо деревянный навес. Ограничений по вопросу декорирования скважины никаких не существует, а вот если на участке имеется не одна водоразборная точка, то из скважины можно сделать водопровод.
Бурение водяной скважины на участке не представляет собой большой сложности процесса, главное, знать, как пробурить скважину и иметь уверенность в собственных силах.
В процессе длительной эксплуатации скважина на участке заиливается и появляется необходимость в ее прочистке и восстановлении. О засорении скважины нам может поведать уменьшенный поток воды из крана, выход воды из крана с воздухом и рывками, либо если в воде обнаруживаем некоторые примеси песка, ила. Если мы вовремя не возьмемся за «лечение» нашей скважины, то придется бурить новую скважину на воду.
Способов очищения скважины существует несколько, рассмотрим, например, способ прочистки скважины при помощи воздушного компрессора. При помощи компрессора продувается весь объем труб обсады под высоким давлением. Компрессор присоединяется к вакуумной пробке, установленной на трубе скважины. Данный способ прочистки подходит для удаления из скважины ила. Продувка воздушным компрессором будет малоэффективна, если в воде содержаться железные, либо известковые частицы.
Процесс очистки скважины при помощи водяного компрессора производится методом промывки ее высоким напором воды, что обеспечивает хороший результат при удалении песчаных и илистых отложений.
Одним из самых сложных, но достаточно эффективных способов удаления разнообразных примесей является очистка скважины с использованием кислоты. Для начала скважину необходимо продуть при помощи компрессора и полностью удалить воду, а затем заливаем весь объем труб кислотой. Скважину после заливки следует плотно закрыть на два дня, а потом раскупорить и в течение восьми часов насосом прокачать воду. Кислоту найти в свободной продаже достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться кислотой для аккумуляторов. При использовании способа очистки скважины кислотой, следует не забывать о средствах индивидуальной защиты. Недостаток данного вида прочистки заключается в разрушительном воздействии кислоты на фильтр и трубы.
Прочистить скважину можно с помощью короткого замыкания. Данный метод можно назвать революционным. На рисунке можем рассмотреть схему такого метода прочистки, где 2 – у нас разделенный оголенный электрошнур, соединенный между собой тонкой медной нитью, 5 – пробка, в которую шнур продет, и далее, полученное приспособление вставляем в емкость, например, бутылочку, оставшуюся от медицинских препаратов – 1, которая 3 – заполняется порохом и плотно закупоривается пробкой. К устройству прикрепляем грузик – 6 и опускаем на самое дно скважины. Вилку — 8, подключенную к электрошнуру, включаем в сеть (220 Вт) и выключаем сразу же. В скважине произойдет взрыв, который и очистит ее от примесей. Безопаснее будет воспользоваться таким методом прочистки с пузырьком, заполненным наполовину, но пару раз подряд.
При очистке скважины сталкиваемся как с недостатками, так и с преимуществами, но результат всегда положителен, достаточно лишь желания и немного времени.
