При возведении сруба либо брусового дома стоит помнить о необходимости правильного обустройства соединений бревен либо брусьев. Правильность данного соединения заключается в уплотнении пазов во врубках углов и между венцами деревянного дома.
Любые дома, возведенные из бруса либо бревна, в период просыхания и эксплуатации дают довольно таки значительную усадку. Пустоты и зазоры между бревнами либо брусом могут образовываться еще при укладке их друг на друга. В процессе усадки деревянного сооружения, между венцами могут появиться неравномерные зазоры. Утечка тепла и естественных паров через образовавшиеся зазоры влияет не только на общую атмосферу в помещении, но и на состояние древесины. При минусовой температуре внешней среды, тепло и пары, выходящие из дома, будут образовывать иней, оседающий на древесине.
Чтобы устранить эти самые зазоры, через которые происходит значительная утечка тепла из помещения, нужно производить конопатку. Конопатка – это утепление уплотнением швов, проемов и зазоров.
В нашей статье рассмотрим, как произвести конопатку брусового дома. Опишем способы конопатки и подберем наиболее подходящий материал для утепления деревянного дома.
Работы по конопачению деревянных домов заключаются в уплотнении и заполнении щелей и зазоров между брусьями и бревнами сруба. Жилой деревянный дом, обычно конопатят не один раз. К первой конопатке начинают готовиться еще в процессе сооружения деревянного дома, для чего укладывается между венцами прокладочный материал. Снаружи материал должен выступать не меньше, чем на 5 мм. Работы стоит проводить со всеми стенами дома сразу, чтобы не получилось перекоса строения. Конопатка может приподнять сруб на 15 см.
Вторую конопатку деревянного дома можно производить спустя год после начала эксплуатации сруба. Поясняется это тем, что со временем деревянный дом дает усадку, и утеплитель теряет свою функциональную эффективность. Работы нужно выполнять не только одновременно по всему периметру, но и с наружной и внутренней стороны. Заполнять все зазоры стоит последовательно, начиная процесс с нижнего паза. В результате строение вновь приподнимается на несколько сантиметров.
Третий раз конопатка сруба и брусового дома происходит через 4-6 лет, когда усадка практически окончена.
Для конопатки швов понадобится специальный инструмент: конопатка-зубило. Инструмент имеет вид широкого зубила с большой шляпкой под молоток. А качество конопатки можно проверить небольшим острым предметом, например, стамеской, стальной линейкой либо гвоздем, который не должен проходить насквозь конопатки. Бытует мнение, что в качественно выполненную конопатку можно забивать гвозди.
Качественно произведенная конопатка, прежде всего, обеспечивает надежность защиты деревянного дома от продувания. Уплотнение должно быть достаточно плотным и эластичным, чтобы в процессе эксплуатации строения материал не способствовал образованию щелей. Межвенцовый уплотнитель должен хорошо сохранять тепло, тем самым обладать низкой теплопроводностью и быть достаточно долговечным, т. е. не поддаваться разрушению под воздействием природных факторов. Современный уплотнитель должен удовлетворять такому требованию, как обладать способностью, отдавать и поглощать влагу, в зависимости от влажностных изменений снаружи дома и в помещении, и при этом сохранять физико-химические свойства. Уплотнитель не должен способствовать развитию микроорганизмов в деревянной конструкции и материале в том числе, и тем более, не должен содержать в своих составляющих веществ, вредных для здоровья человека. Таким образом, мы подошли к тому, что о материале, который будем использовать для утепления деревянного дома, стоит задуматься заранее.
Конопатка сруба и брусового дома издавна на Руси производилась паклей, войлоком либо мхом. Перечисленные материалы имели некоторые довольно существенные недостатки, поскольку с излишком впитывали влагу, гнили и поддавались разрушению. Мох и пакля в качестве утеплителя используется и в современное время, но, чаще всего, для первичной обработки швов деревянного дома. Кроме этого, к примеру, мох-сфангум достаточно высоко ценится за бактерицидные свойства. Однако используют и более современный материал, например, популярен лен, джут, льноватин. Данные утеплители обладают высокими техническими характеристиками, а изготавливают их на основе природных компонентов.
Материал уплотнителя из натуральных компонентов выпускается в форме лент либо кип. Форма кип является традиционной, а ленточный материал считают более удобным в применении. Поскольку, исходя из применяемого в сооружении типа бревна либо бруса, можно подобрать ширину ленты и распределить ее равномернее и быстрее по всей поверхности.
Мох-сфагнум (болотный мох) является природным материалом, обладающим высокими бактерицидными свойствами. Можно использовать как альтернативный вариант в качестве межвенцового утеплителя мха кукушкин лен – лесной мох. Утепление сруба мхом требует специальных навыков в укладке, и эта технология является достаточно трудоемким процессом. В современное время для строительства, как утеплитель, мох применяют чаще всего только в районах своего произрастания. Рассматриваемый материал обладает недостатком – большой усушкой и ломкостью.
Джутовые уплотнители в качестве межвенцовой проложки приобретают все большую популярность в современном деревянном строительстве. Материал данного вида производится из растительных волокон семейства липовых. Джут не подвержен поражениям молью либо насекомыми и им не интересуются птицы. Джутовое волокно гигроскопично, достаточно плотное и в нем содержится много полимера лигнина (около 20%). Именно содержание полимера лигнина определяет совместимость древесины с джутом, а также его устойчивость к гниению и воздействию влаги. Например, в хвойной древесине наблюдается содержание лигнина около 28%. Показатель плотности чистого джута от 400 г до 800 г на один квадратный метр, от которого зависит слеживаемость материала и равномерность усадки брусового дома либо сруба. При сверлении древесины для установки нагелей уплотнитель не наматывается на сверло.
Конопатка сруба либо брусового дома с использование джутового уплотнителя обеспечивает здоровый микроклимат, материал «живет и дышит» в унисон с древесиной. Приобрести такой материал можно в виде ленты с шириной, которая необходима для строительства зданий из любого типа бруса либо бревна. Ленты утеплителя на древесине закрепляют при помощи обычного мебельного степлера. В продаже можно найти и смесовые варианты утеплителя: льноджутовый и джутовый войлок. Стоит обращать внимание на однородность материала и плотность. Низкая плотность и неоднородность джутового утеплителя может говорить о том, что перед вами материал вторичной переработки льняной либо джутовой мешкотары, а, следовательно, не качественный утеплитель.
В качестве утеплителя можно использовать льняную и пеньковую паклю, но ее достаточно сложно равномерно распределить на поверхности, поскольку она обычно засорена кострой, из-за чего появится необходимость в повторной конопатке уже сооруженного сруба сразу после начала эксплуатации. При этом лен легковоспламеняющийся материал, а также при намокании подвергается гниению. Как мох, так и лен подвержен поражению молью, насекомыми и его растаскивают птицы.
Помимо льноволокна в конопачении широко используется льноватин. Данный вид утеплителя получают путем переработки отходов льняного производства. Льноватин выпускается в виде лент, подготовленных для непосредственной закладки материала в сруб. Состоит утеплитель из мелкой льняной пыли, имеет короткие волокна. Плотность льноватина сравнима с плотностью джута, однако волокна отличаются по структуре большей упругостью и жесткостью.
Для конопатки брусового дома либо сруба можно использовать и синтетические материалы, например, минеральную вату. Однако, исключительно по одной причине, в составе данного материала базальт (вулканическая горная порода) и небольшая часть синтетических волокон, которые сохраняют пористую структуру при продавливании утеплителя венцами. Минеральная вата достаточно эластична, она закрывает собой все щели, препятствует доступу воды и потоку воздуха. Минвата обладает огнестойкостью, не впитывает влагу, соответственно не поддается гниению, не подвергается растаскиванию птицами и она достаточно технологична.
Специалистами не рекомендуется конопатка сруба либо брусового дома волокнистыми минераловатными утеплителями на основе стекловаты, базальтового минерального сырья (Rockwool) и стеклянного штапельного волокна (Isover, Ursa). Также не советуют проводить конопатку деревянных домов материалами с закрытыми порами, как, например: вспененный полиэтилен (Пленэкс, Порилекс, Полифом, Изолон и Энергофлекс); пенополистирол экструзионный (Пеноплэкс). Не рекомендуют конопатить деревянные дома при помощи монтажной пены, герметика либо жестких напыляемых пенополиуретанов. Однако не стоит проводить конопатку и материалами с открытыми порами, например, вспененный пенополиуретан.
Объясняются такие рекомендации тем, что применение одного из материалов рассмотренного списка, грозит накоплением избыточной влаги в толще утеплителя, что вызывает промерзание швов. Другие перечисленные материалы способствуют конденсированию влаги в местах стыка утеплителя и древесины. Данные недостатки материала ведут за собой разрушение конструкции из древесины изнутри.
Способов конопатки деревянных домов существует два. Выбор того либо иного способа зависит от следующих дефектов: если щели и пазы широкие, то конопатят «в набор», если узкие щели, то применяют способ «в растяжку».
Конопатку деревянного дома «в растяжку» выполняют из отдельных прядей выбранного для конопачения материала (к примеру, пакли). Поперек щели прикладывают паклю волокнами и заталкивают ее зубилом-конопаткой либо руками. Делаем это до тех пор, пока щель не заполнится полностью. Свисающие концы материала по обеим сторонам стены стоит оставлять (получается около 6 см с каждой стороны). Далее из пакли сделаем валик, завернем его в те 6 см торчащего материала и плотно вбиваем конопаткой-зубилом в паз.
Способ конопачения «в набор» заключается в том, что из пакли свивают длинные пряди и сматывают в клубок. Данный вид конопачения не сложно производить. Из нашего клубка наберем петли и затолкаем их в щели и пазы. Паклю сначала следует забивать в верхней кромке щели, а только затем в нижней. Количество проведенных операций зависит от величины паза либо щели.
При использовании любого из способов конопачения особое внимание стоит уделять углам строения. Конопатку в углах производить неудобно, поэтому работу необходимо проводить особо тщательно.
Конопатка проводится не только в новом строении, но и в эксплуатируемом, где может располагаться печь. После проведения работ конопатки, дом может приподняться на высоту около 10 см, в таком случае может повредиться печной дымоход. Избежать этого можно, если перед началом конопачения периметр трубы освободить от смазки и засыпки, а после произведенных работ по утеплению – все восстановить.
На этом все, если вы будете следовать нашим рекомендациям, то сможете значительно сократить тепловые потери в вашем доме, а как известно сохраненное естественное тепло — это экономия на различных материалах для искусственного отопления. А отказываться от такой экономии — это глупо.
