Данная статья является логическим продолжением предыдущей статьи (см. http://srubnbrus.com/1845#1), в которой мы поэтапно рассматриваем изготовление винтовой лестницы.
Давайте продолжать изучение полезной информации, она уж точно не будет лишней.
Проступь необходимо изготавливать из прочной древесины, например, дуб. Можно использовать и более доступный материал, такой как сосна либо ель. Стоит помнить, что дерево нельзя использовать без предварительной обработки, поскольку при эксплуатации будет происходить неравномерная сушка и увлажнение, и ступень изменит свою геометрию.
Доска, предназначенная для приступка, должна быть толщиной не меньше 50 мм, а для винтовых лестниц, диаметр которых превышает 2 метра, толщь заготовки после отделочных работ не должна быть тоньше 60 мм. Допускается создавать конструкции с элементами, толщина которых, по мере удаления от центральной опоры уменьшается, но изготовление подобных подножек является весьма трудоемким процессом.
Проступи можно изготовить не исключительно из цельного пиломатериала, а из брусков. Для этого подбираем остроганные бруски и собираем их в пакет так, чтобы годовые кольца дощечек смотрели в противоположные стороны, и промазываем их клеем (рис.). Промазанные заготовки обжимаем струбцинами либо зажимаем в вайме (кондуктор для склеивания), а после просыхания снимаем обжим, и щиты готовы к раскрою.
С помощью заранее подготовленного шаблона (размеры ступени нам известны из прошлой статьи) переносим рисунок на клееные щиты. Разметку производим с некоторым припуском для дальнейшей обработки. Выпиливаем необходимую форму и обрабатываем элемент вручную либо на шлифовальной и строгальной машине. Подобным образом мы должны получить 16 элементов по единому шаблону. К тому же не забываем об отверстии для нанизывания на опорную стойку. Отверстие в проступи можно сделать специальной фрезой.
Далее размечаем и выпиливаем на заготовке приступка место под стойку перил. В качестве стойки можно использовать обычный либо клееный из деревянных полос брус, сечение которого не должно быть меньше 50х50 мм. Разметочный и распиловочный процесс вырезов под вертикальные опоры можно рассмотреть на рисунке. При этом, крайние стойки будут воссоединять сразу по два фрагмента шага, обеспечивая дополнительную жесткость лестнице и препятствуя проворачиванию проступей по оси центральной трубы.
Глубина врезки должна обеспечивать зацеп ступени в половину сечения доски. Разметка производится следующим образом: от центральной точки отверстия проступи проложим радиусы, на которых линейкой отложим ширину бруса стойки ограждения. Отложим прямой угол из отмеченной точки и произведем вырез. Данный кропотливый процесс при запилах в стойках перил, не будет требовать сложных расчетов, стоит лишь выпилить их на половину толщи и они станут на свое место. Верхние их концы будем подгонять по другому шаблону, который характеризует уклон лестницы.
Завершающая 17-ая ступень служит площадкой воссоединяющей лестницу и верхний этаж. Радиус ее должен быть увеличен на то расстояние, на которое мы увеличили лестничный проем для прохождения, ограждающего поручня. Придать дополнительную прочность верхней проступи можно, если увеличить ее длину еще не намного и опереть широким концом на перекрытие.
Последняя верхняя проступь изготавливается таким же образом, как и все предыдущие, с помощью клееного щита и рядового шаблона, который мы применяли для остальных шаговых подъемов (рис.). При накладке шаблона, с помощью линейки продлим линию длины до необходимого размера площадки и очертим радиус. Ширину заготовки разметим по длине дуги, которая будет равна 3-4 приступкам, либо при постепенном повороте шаблона рядовой ступени, не сдвигая его с отверстия под стойку. Полученный фрагмент также прорезается под крепление стойки.
Центральная опора спиралевидной лестницы должна быть расположена строго вертикально. Вертикальность расположения контролируется при помощи строительного отвеса. Несущую стойку делают из толстостенной металлической трубы, диаметром не меньше 50 мм. При этом необходимо уделить особое внимание закреплению ее на полу, потому что данное место крепления воспринимает на себя всю весовую нагрузку подъемного приспособления и движущихся по нему людей.
Рассмотрим два способа закрепления центральной опоры к поверхности пола и к конструкции перекрытия (рис.). Установка узла крепления на полу в первом способе принимается в том случае, если нежелательна разборка конструкции основания. Тогда пяту стойки, чтобы предотвратить горизонтальное смещение конструкции, через пол закрепляют к перекрытию. Второй узел, который принимает на себя нагрузки изгибающего характера, прикрепляют в верхней части лестницы к перекрытию.
Более надежным и самым простым способом закрепления центральной стойки заключается в изготовлении пяты в виде крестовины и монтажа ее в пол. Узел такой устройства будет принимать на себя изгибающие нагрузки лестницы, а за счет достаточно длинных опор будет снижать выдергивающие силы, которые могут опрокидывать портальное приспособление. Подобный узел в монолитном перекрытии в период заливки можно сразу утопить в бетон, а к другим видам просто присверлить.
Крестовину можно изготовить из стального швеллера либо уголков. Допустимо сконструировать опору из листа стали, прямоугольного либо круглого очертания. Радиус консоли крестовины должен быть не меньше половины радиуса винтовой лестницы, иначе верхний узел крепления должен быть более чем надежно закреплен.
Опорная узловая деталь устанавливается точно по центру проема в перекрытии подготовленного под лестницу. Центр его находится опущенным отвесом с верхнего этажа из центра проема. Придать вертикальность достаточно сложно, из-за незначительной высоты детали, поэтому применим один из нижеописанных способов.
Вертикальность пяте либо крестовине можно придать методом проверки горизонтальности. Данный способ подразумевает изначально качественно выполненное перпендикулярное присоединение трубы опоры к крестовине либо фланцу. При установке обсады во фланец, проверяется горизонтальность монтажа фланца. Установим уровень на верхнюю грань трубы и проверим горизонтальность ее установки.
Придать узлу вертикальность можно и иным способом. Перед закреплением опоры, вставим во фланец стойку, и после этого произведем монтаж конструкции. Проверяем строительным уровнем вертикальное размещение, приставив его к боковой поверхности опорной стойки.
Длину центральной оси подбирают исходя из высоты между этажей и глубины, на которую она будет погружена в узел опоры. Верхний конец необходимо обеспечить резьбовой нарезкой, чтобы после монтажных работ по сборке лестницы, можно было бы обжать навернутой муфтой нанизанные проступи в целях придания им статической устойчивости.
Можно вместо обжимной муфты воспользоваться дополнительно навернутой частью трубы на центральную опору. Навернутая часть будет служить стойкой ограждения для последней верхней ступени, поскольку ее место размещения на верхнем этаже совпадает с обсадой. К данному дополнению можно прикрепить деревянную пластину, которая соединит верхнее ограждение проема и верхний фрагмент лестницы, придавая дополнительную жесткость при слабом нижнем опорном узле.
Резьба, обеспечивающая обжим проступей, должна начинаться в теле поверхности нижней площадки либо под ней, а заканчиваться выше верхней плоскости на 10-15 витков. Резьбу, после окончания монтажных работ можно приварить. Для этого приобретем кусок трубы с нарезкой (сгон). С конца сгона и обсады снимем фаски, чтобы потом можно было обработать сварной шов (наждаком либо напильником снять наплывы), и привариваем обе детали друг к другу. Чтобы было удобно работать при сварке с коротким сгоном, в стойку вставим деревянный колышек, прихватим все сваркой, вытянем кол и окончим сварочные работы. Можно нарезать резьбу на трубе клуппом, если изначально правильно определена высота центральной опоры.
Подъемы ступеней уравновешиваются опорными гильзами, высота их подбирается в зависимости от способа закрепления опорного узла: на поверхности пола либо узел утоплен в перекрытие (рис.). Гильзы изготавливают одинаковыми размерами, кроме самой нижней, при изготовлении которой также учитываются особенности закрепления опорного узла. Их лучше изначально сделать ниже необходимой высоты, подъемы можно будет скорректировать шайбами, иначе потом вертикальный шаг проступей исправить невозможно. Насаживается фрагмент на обсадную трубу без зазоров, лучше даже в натяг. Тугую натяжку можно упростить с помощью смазки, а зазоры исправляются только с расклиниванием трубы, при этом сбивается центровка и теряется прочность всей конструкции лестницы.
На применяемую нами бесшовную толстостенную трубу из металла диаметром в 50 мм можно насадить гильзу диаметром в 57 мм, при толще стенок 3,5 мм либо 3 мм. Желательно, чтобы вертикальный шаг проступей был на 1-2 мм ниже общей высоты регулировочных шайб и гильзы, для того чтоб при обжиме, шайбы слегка смыкали древесину проступей и обеспечивали плотное воссоединение.
Гильзы перед установкой можно оклеить шпоном под цвет общей конструкции либо окрасить. В качестве регулировочных шайб можно использовать сантехнические фланцы либо выточить их на токарном станке.
Прежде, чем произвести монтаж, необходимо произвести предварительную сборку подъемного приспособления, чтобы выявить и проанализировать недостатки, и по возможности постараться их исправить. К предварительно собранной конструкции примерим стойки ограждения и просверлим отверстия под крепеж (рис.). По направлению подъема, первая балясина должна нижним концом упираться в пол, обеспечивая дополнительное закрепление свободного конца проступи и всей конструкции в целом. Можно удлинить все балясины до самого пола, получим спиралевидный массивный лестничный фрагмент в трубе из балясин.
Необходимо обезопасить хождение (например, от скольжения), например, наклеить на поверхность подножек куски ковролина (рис). Материал древесины можно покрыть морилкой, лаком либо краской. Элементы из металла шпонировать или же окрасить, хромировать. Детали, обработанные покрытием для просушки, да и для самого процесса окрашивания, необходимо подвесить на козлах к центральной уложенной стойке на веревочках либо проволоке.
Ограждающие перила монтируются на лестнице после всех окончательных работ. Его можно приобрести в готовом виде из ПВХ материала либо загнуть с помощью строительного фена. Благородный и законченный вид восходящему решению из древесины в срубе может придать только гнутый деревянный поручень. Изготовить его можно из шпона методом склеивания. Мы рассматривали, как изготовить и загнуть балки перекрытия из шпона, но они имеют загиб только в горизонтальной плоскости. Поручни, кроме прочего, должны соответствовать углу уклона лестницы.
Удобнее произвести загиб и склейку тонкого шпона прямо на конструкции. Для этого пролеты покроем защитной пленкой, чтобы не испачкать клеем, шпон промазываем клеем, собираем в пакет, укладываем на проступи лестницы и подтягиваем последовательно струбцинами к верхам стоек, начиная с первой (рис.). Для облегчения склеивания, можно проводить работы фрагментально, разделив длину поручня на пару-тройку частей, а потом воссоединить их на балясинах. Перила часто делают небольших размеров: шириной – 50 мм, высотой – 30 мм.
Советуем, работы выполнять быстро и не дожидаться высыхания клея, поскольку шпон при загибе может не равномерно выгибаться, смещаясь в слоях. Поэтому поручень дополнительно можно как бы забинтовать жгутом. Чтобы не повредить поверхность своеобразного леера и избежать смятия древесины, под струбцины нужно подложить небольшие кусочки фанеры. После полного просыхания, освободим его от струбцин и жгута. Для декоративности поверхность можно обработать механическим инструментом.
Готовый держатель для восхождения жестко прикрепляют к балясинам, используя по два шурупа на каждой. Если перила местами сопротивляется изгибу, то его можно обмотать намоченными тряпками, обернуть полиэтиленом и оставить в таком виде на пару суток, при условии, что использовался водостойкий клей при склеивании шпона.
Монтаж крученной лестничной системы оканчивается установкой балюстрады (ограждение проема верхнего этажа) (рис.). Устанавливаем обычным способом балясины ограждения и закрепляем на них поручень, загнутый в окружность таким же образом, как и балка лестничного проема. Край поручня закрепляется на верхе центральной трубы.
Лестничный проем и некоторые деревянные элементы можно сделать прямоугольными (рис.), поскольку не каждому по силам и умению свершить загиб многих составляющих. Округлые опоры под руки меняем на прямолинейные участки, воссоединенные между собой под углом. 
В данном случае и ступени лучше делать не закругленные, а срезать по хордам (рис.).
Расположенная в углу, или помещенная в специально оставленную нишу, винтообразная воссоединяющая этажи лестница, так же может быть сконструирована с прямоугольными очертаниями. Шаговые элементы наружными концами в этом случае можно опереть на косоуры либо тетивы (фото), при этом они получат по две опоры и способность воспринимать большую нагрузку. Можно сконструировать комбинированную лестницу, где к спиралевидному элементу пристраивают пару одномаршевых конструкций на тетивах или же косоурах.
В данной статье в деталях мы рассмотрели конструкцию и монтаж винтовой лестницы, инструкция которой поможет с легкостью и уверенностью взяться за работы.
