Вопреки твердо устоявшемуся мнению, что дверное полотнище правильно по силам сделать только профильному специалисту со столярным опытом работы, мы и предоставляем наше повествование, которое развеет подобный миф.
Смастерить деревянную дверь в бытовых условиях, несколько труднее, чем, например, табурет, и это только потому, что она забирает не малое пространство. Рассматриваемый субъект по своей специфике отличается от металлопластиковых или же металлических дверей, но технология выработки довольно проста. При том, древесину допустимо скомбинировать с любым типом материала, как с пластиком, так и другим сырьем.
Посягать на створчатые конструкции с округлым верхом, двустворчатые, даже четырехметровые или же двойные творения не станем. Поговорим о том, как сделать простое и необходимое произведение, которое сможет соорудить каждый мужик.
Одну из первых мы обсудим дверь, которую устанавливают, в основном, в строениях сельхозназначения, сараях или же на загородках, в качестве калитки.
Полотно такого типа изготавливается из составных частей – досок. Они могут быть сколочены между собой вплотную либо с зазором (допустимо для калиток). Необходимым элементом конструкции является подкос, в количестве одной единицы, и, конечно же, две шпонки. Сырьем для составляющих может служить обычный брус самого разнообразного сечения: 50х35 мм; 30х45 мм, возможны вариации.
Подкос в подобной вариации служит деталью, которая предотвращает створку от перекоса. Соответственно, располагается он по диагонали, проходя через основную часть полотнища. Шпонки играют роль сплачивания досок. В простом варианте исполнения они могут набиваться на уложенные в одну плоскость доски. Более сложный метод сплачивания досок полотнища шпонками, заключается во врезке их в массив.
Выбрать паз под шпонки в массиве можно стамеской, конечно же, предварительно закрепив плоскость заготовки. В полученные выборки вставляют бруски, торцы которых запиливают для хорошего открывания/закрывания двери. Фиксируются шпонки штифтами, можно перестраховаться и промазать паз клеем. В любом случае, никакие подвижки в собранной конструкции при рассыхании древесины не грозят. Подкос на плоскости закрепляется под углом относительно шпонок и внакладку. Оба торца бруса спиливаются под углом.
Простую филенчатую дверь собирают из обработанных брусков, служащих обвязкой, в которые монтируются филенки. Разновидность филенок велика: плоские и наплавные, с фигурно выстроганными краями и с окладными калевками.
Хорошая особенность такого рода механизма заключается в том, что допустимы комбинации со стеклом и иным материалом. Самую простую филенчатую подвижную часть со стеклом можно сделать так: на окладную калевку с одной стороны накладываем стекло, а с другой стороны перекрываем его съемной окладной калевкой и скрепляем фрагменты.
Недостаток рассматриваемого типа заключается в экономической целесообразности. Другими словами, правильно будет и дешевле, если полотнище заказать или же приобрести готовое, поскольку в данном случае все же потребуется некоторый столярный опыт, инструмент и оборудование.
Штифты, которые мы упоминали при закреплении шпонок в наборном дверном полотне, являются не менее важной составной частью в формировании основательной подвижной части. Сборка створки из массива сопровождается использованием штифтов, которые будут препятствовать возникновению разнообразных дефектов. Подобные искажения могут проявляться при недостаточно сухом сырье в виде коробления. Применение обсуждаемых элементов, особенно в сборных творениях, не даст рассыпаться конструкции.
Штифтом является небольшой деревянный бочонок, размером примерно с мизинец, которым можно стыковать массив не только внакладку, но и для удлинения отдельных элементов в продольном направлении. Данное небольшое приспособление является очень практичным и эффективным. Применяется при сращивании древесины (и не только), в произведении небольших предметов, например, столиков, дверей, полочек и т.д. Для посадки выточенного штифта на место, предварительно требуется резьба в другой соединяемой составной с точными размерами, которая соответствует детали.
Дверной блок содержит в себе подвижное полотно и раму. Рама для наружных створок более массивная, и делается из цельного бруса толщей от 150 мм, но не толще – 75 мм. Рамы внутренних блоков поменьше: толщиной не меньше 40 мм. При этом размеры ориентировочны, во всяком отдельном случае применяется брус необходимым сечением.
Наружные рамы имеют нижнюю перемычку, служащую порожком и дополнительным теплоизоляционным элементом. Рамы внутреннего назначения делаются, в основном без такого нижнего бруса. Причина заключается в воссоединении внутренних помещений в одну половую плоскость, кроме этого через него можно случайно спотыкнуться.
Брус рамы с внутренней стороны выбирается примерно на четверть. Эта выборка предназначена для того, чтобы цельное полотнище как можно плотнее прилегало при закрывании. Ко всему этим можно достигнуть повышения звукоизоляции и дополнительного теплосбережения. Особо внимательные внизу конструкции могут наблюдать небольшую щель. Без нее никак не обойтись, потому что она служить источником естественного вентилирования помещения и некоторой компенсацией для случая провисания подвижной навесной детали. Прикрыть щель можно придверным ковриком.
В срубах используются дверные рамки несколько иной конструкции: боковые бруски с вертикальной выборкой паза, в которые входят шипы стен рубленого строения. Это делают для свободных подвижек и усадки натуральных стен. Закрепление рамок в строениях из натурального сырья, стены которых не подвержены всякого рода усадочным подвижкам, производится к стойкам древесных стен гвоздевым боем или же с помощью саморезов, закрепляемых в четвертях. В таком случае крепежи менее заметны, а головки утапливаются в массив и шпаклюются, либо прикрываются специальными декоративными заглушками в цвет.
В проемах стен внутренних перегородок, дверной блок сначала устанавливается с помощью уровня, проверяя как вертикальность будущего монтажа, так и горизонтальность. Коробка расклинивается брусками, дощечками или специальными клинышками. Вертикальные бруски блока фиксируются минимум тремя штуками саморезов или же гвоздей. В рубленых сооружениях, которые дают усадку, коробка, укрепляется временным образом, до полного осаждения здания. Жесткая фиксация блока в таких обстоятельствах изначально может делаться только по нижнему венцу.
В кирпичных строениях рамка принимает фиксацию на закладных брусках, которые монтируются в торцы стен. Часто используют анкерный метод установки блока, то есть в торцах проема сверлятся отверстия под штыри из арматуры либо анкерные болты, такие же отверстия делают и в блочных брусьях.
Неровности проема и получившиеся щели между торцевым проемом и дверным блоком заделывают все по-разному: цементной смесью, паклей, с последующей заделкой откосов и т.д.
Подробнее о монтаже дверей можете прочитать вот тут - http://srubnbrus.com/787.html
Впервые наличники, как таковые, появились во времена, когда зародилась традиция украшать жилище резьбовыми элементами из древесины. Ведь, первое, во что упирается взор при входе в любое помещение – именно наличники.
Декоративные деревянные, и не только, планки, служат перекрытием креплений дверного короба в стене, скрывая тем самым небольшие щели и другие мелкие недочеты при обустройстве проема. Наличник является финальной отделкой при установке любого проемного блока в помещении. В современное время подобная планка в большинстве случаев имеет исключительно точную геометрическую форму, с кругленной, фигурной или же плоской лицевой поверхностью.
Ширина наличников во внутренних помещениях колеблется в размерах 6-20 см. При этом декоративная планка должна превышать ширину бруса коробки на пару сантиметров. Планки классического исполнения должны с внутренней стороны обладать выемкой глубиной около 5 мм для более плотного прилегания ее к поверхности. Наличники, предназначенные для наружного декора, чаще всего подбирают более массивные.
Угловые воссоединения декоративных полос производятся под 45-градусным углом. Вначале устанавливаются вертикальные доски, затем под них подсовывают верхний (горизонтальный) наличник. На горизонтальной планке отмечаются углы спила, которые совпадут с вертикальными досками. Закрепление декоративных дощечек делают при применении саморезов, гвоздей, желательно с расплющенными головками, чтобы места закреплений были менее заметны.
Конечно же, чтобы обеспечить механизму открывание/закрывание, нам не обойтись без изделий для крепления полотнищ к коробу. Дверные петли классифицируются по ГОСТу 5088-2005, кроме особых креплений, имеющих дополнительные требования к взломоустойчивости и пожаробезопасности. Различны они и по способам установки, по соотношениям массы дверного полотна и направлению открывания.
По способам монтажа можно различить следующие типы петель:
Петли разъемные подразделяются на правые/левые, от чего и будет зависеть сторона открывания створки. Определить «правую» петлю, согласно ГОСТу 5088-2005 можно так – створка закрывается против часовой стрелки. Но, приобретая комплектующие заграничного изготовления, стоит уточнять направление их работы, поскольку классификация на «правые» и «левые» петлицы во многих странах происходит несколько по иным принципам.
Петлевая продукция также подразделяется и на разнообразные системы: бывает система, включающая в себя два створных составляющих со штифтом и шарикоподшипным кольцом; 3-и трехэлементные петли; 3-и двухэлементные петли; полуокруглые створные детали для верхних петель; обычные; совковые; угловые.
Дверная фурнитура, один из элементов которой мы уже рассмотрели выше, является неотъемлемой частью любого прикрывающегося элемента, для целей обеспечения его функциональности. От качества комплектующих деталей зависит прочность и длительность эксплуатации подвижного устройства.
На филенчатые дверные полотна ручки устанавливают исключительно на обвязку. Ручка монтируется подальше от проема, чтобы при открывании/закрывании рукой не задевать лутку. Если створка не плотно прикрывается, часто используют задвижки либо прочие запоры. При хорошем подгоне конструкции по месту монтажа может и не понадобиться задвижка, достаточно ручки. Чтобы створка не приоткрывалась, можно по торцу набить набойку из кусочка кожи поближе к ручке, или же на верхнем торце. Истирание натуральной кожи происходит не сразу, но если это произошло, то под набойку можно просто подложить кусочек спички, и система заработаем в нужном режиме.
Двери наружного предназначения в любом случае обеспечиваются замковыми устройствами. Это могут быть висячие замки (с ушками), врезные или же накладные. Наиболее сложная процедура — это установить врезной замок в массив. Времени такая операция потребует не меньше четырех часов, в течение которых потребуется особая сноровка, сверла, дрель со специальными насадками, отвертка и стамеска. Несколько проще справиться с накладными замками.
Наружные конструкции часто комплектуют «глазками», доводчиками, специальными ограничивающими цепочками, щеколдами и засовами – в зависимости от пожеланий и предпочтений.
Выставление проемной конструкции при установке предполагает некоторое наличие зазоров, которые иметься по всему периметру, кроме торца с петлями. Это нужно для целей, чтобы при разбухании или же сухости натуральной древесины полотна, система могла спокойно функционировать в обычном режиме. Заметим при этом, что щели должны быть равными по всему прилеганию.
Потребность в регулировке подвижной части появляется в случаях плохого закрывания, не плотности прилегания либо скрипа. Процесс регулировки заключается в смазывании осей петель, подтяжке либо замене саморезов. В качестве смазки используют солидол, графитовый стержень карандаша и прочее. Створку для этого нужно немного приподнять, натолкать смазку в петлевые отверстия и опустить.
При появлении необходимости замены участков сырья на полотне или же коробе в местах монтажа петель, полотно снимают. Раскрыв, подвижный элемент нараспашку, покачивая во все стороны, приподнимают его до полного снятия. Иногда приходится применять молоток, топор, стамеску и ломик, если створку слегка заклинило либо она большой массой.
В общих чертах мы ознакомили вас с деревянными дверьми. В качестве оберега на верхний наличник блока можно пригвоздить подкову, только рожками вверх, чтобы достаток не расплескать.
