Ко многим ранее перечисленным в предыдущих статьях (см. http://srubnbrus.com/1654.html#1, http://srubnbrus.com/1677.html#1) преимуществам винилового сайдинга, можно отнести допустимость его монтажа практически в течение всего года. Многие производители рекомендуют облицовывать фасад при показателе температуры наружного воздуха не ниже -5 градусов, при этом планки отдельных фирм-изготовителей допустимо устанавливать до -20 градусов.
Если вам знакомы истории о короблении планок сайдинга на фасаде, то причина этому, скорее всего в несоблюдении технологии монтажа, а не в температурном показателе. Причина коробления материала кроется в невозможности перемещения панелей при сжатии-расширении, что мы уже обсуждали в нашей предыдущей статье.
Данная статья расскажет вам, как просто и правильно производить горизонтальный монтаж сайдинга. К тому же будет предоставлена технология установки сайдинговых панелей под карнизным свесом крыши, на фронтонах, а также рассмотрен монтаж софитов и вертикальная установка планок сайдинга из винила.
Совет для непрофессионалов: установку винилового сайдинга лучше начните с заднего фасада строения, чтобы к моменту облицовки передней части дома у вас уже набилась рука и приобрелся опыт. К тому же, наращивание планок материала по длине нахлестом при монтажных работах, начиная от задних фасадных углов, сделает стыки менее заметными.
Установка планок сайдинга осуществляется в направлении снизу-вверх рядами. Сначала нижняя часть планки заводится за выступ стартового профиля, затем верхняя часть без усилия натяжения прикрепляется к брускам обрешетки (рис.). Стыкование сайдинга для наращивания длины производят внахлест либо с помощью Н-профиля (рис.). 
При наращивании планок внахлест (рис.), панели подрезают в замковой и гвоздевой части, так, чтобы нахлест получился равным 2,5 см.
При наращивании длины планок сайдинга с помощью Н-профиля, его монтаж производят таким образом, чтобы верхняя часть профиля располагалась ниже карниза либо софита примерно на 3 мм. Данный зазор обеспечит свободу движения при расширении панели и не даст ей упираться в элементы крыши (см. http://srubnbrus.com/52.html). Низ Н-профиля должен располагаться ниже на 6 мм нижней границы стартового профиля. Чтобы внизу Н-молдинг имел свободу температурного удлинения и не упирался в какое-либо конструктивное ограничение, типа крыльца, пола либо цоколя, следует оставить зазор в 6 мм между данным ограничением и концом профиля.
Заметим, что не только в зимний период года стоит думать о будущем летнем солнце и температурном расширении профиля и панелей, но и летом. В примыкающих профилях необходимо оставлять зазоры равные от 6 до 9 мм при монтаже в холодный период года. При монтажных работах в теплую погоду не меньше 6 мм, а в жаркую – 3-4 мм. При этом перед началом монтажных работ инструкция, прилагаемая к облицовочному материалу, должна быть детально изучена.
Длину Н-профиля можно увеличить методом стыкования внахлест, что может напоминать удлинение двух угловых профилей: верхняя часть нахлестывается на нижнюю часть профиля. Н-молдинг не является невидимым конструктивным решением, поэтому стоит заранее продумать, где будет на фасаде располагаться вертикальный разрез сайдинговых рядовых панелей. При облицовке смежных строений основного дома и пристройки также стоит на их границе устанавливать Н-профиль, поскольку сооружения могут неравномерно давать усадку.
При монтаже сайдинга стоит контролировать горизонтальность каждого третьего установленного ряда. Поднимаясь снизу-вверх, доходим до нижней части оконного проема, где рядовую панель необходимо подрезать (рис.), чтобы смонтировать ее под проемом. Сайдинг подрезается на ширину проема окна и плюс два температурных горизонтальных зазора, по 6 мм в каждую из сторон. Обрезанная сторона сайдинга войдет под наличник либо в околооконный профиль, где места для температурного расширения предостаточно. Как к нижней, так и к верхней обвязке окна закрепление рядовой панели производится «зацепами», которые делают пуансоном на вырез панели.
Последняя панель винилового сайдинга подходит под карнизный свес крыши. Устанавливаем деталь верхней кромки, прибиваем финишный профиль к стене вплотную к карнизу (рис.). Можно использовать комплект из внутреннего углового и финишного профиля, либо J-профиль и финишный профиль.
По длине планки сайдинга замеряем в нескольких местах расстояние от замка предпоследней панели до углубленности в завершающем профиле. Из замеров вычтем вертикальное температурное расширение равное 1-3 мм. Полученные размеры перенесем на сайдинговую панель, с которой срежем верхнюю замковую часть. Резаную планку в верхней части необходимо обустроить зацепами, которые отогнем на лицевую сторону. Зацепы в панели пробиваем с шагом в 20 см.
Подготовленную планку сайдинга вставляем в замок крайней панели и заводим ее верхнюю часть в финишный профиль. Несильным движением вверх панель сайдинга защелкиваем одновременно в замки нижней планки и в зацепы.
Монтаж сайдинговых планок на фронтоны начинается с замера угла наклона крыши, используя, например, отрезок панели. Соединяем его с планкой внизу. Другой отрезок планки приложим к коньку крыши. Линию угла отмерим в том месте, где обе планки друг друга перекрывают. Таким образом, получим шаблон для подрезки конца панели сайдинга, которая установится с одной стороны фронтона крыши. Для другой стороны фронтона повторяем те же действия.
Далее под свесом крыши на фронтоне устанавливаем J-рейку, прибиваем ее в соответствии с правилами монтажа. Если появляется необходимость в использовании не одного J-профиля, то стыковку элементов производим таким же образом, как и элементы верхней кромки. Замыкаем панель с нижней панелью и вставляем ее в паз J-профиля. 
Зазор, для возможного расширения, между J-рейкой и сайдинговой панелью оставляем равным 6 мм.
Софиты, которые являются перфорированными сайдинговыми панелями, устанавливают на карнизы крыш. Перфорация планок служит обеспечением прохода воздуха в целях вентилирования конструкции крыши.
На стене, используя уровень, делаем отметки, которые пролегают параллельно нижнего края карниза. По отметкам закрепляем принимающие профили. Между углублениями желобов принимающих профилей отмеряем расстояние, и вычитаем 6 мм для свободного сжатия-расширения материала. Относительно полученных размеров обрезаем софит и закрепляем его между профилями (рис.).
Монтаж сайдинга, как мы уже замечали в предыдущих статьях, может производиться как горизонтально, диагонально, так и вертикально. Под вертикальную установку планок сайдинга выравнивающая обрешетка на строении делается в горизонтальном расположении. Обрешетка крепится с таким же шагом и с использованием такого же материала, как и при горизонтальном монтаже. Комплектующие доборные элементы обшивки устанавливаются аналогично горизонтальному монтажу винилового сайдинга (рис.). Исключение при вертикальной облицовке строения касается лишь стартовых профилей, которые монтируют по центральным осям стен вертикально.
При ударном воздействии панель сайдинга способна треснуть. В таком случае поврежденный сайдинг лучше заменить на новую панель. 
Для этого монтажный крюк заводим между двумя панелями: поврежденной и панелью выше (рис.). Подцепляем замок и тянем крюк вдоль планки вниз, тем самым, освобождая зацепку панелей между собой. Отогнув верхнюю панель, мы получаем доступ к гвоздевой планке треснувшей панели. Крепеж можно выдернуть гвоздодером и снять поврежденную сайдинговую планку. Если гвоздь не удалось выдернуть, то его можно просто добить в брус обрешетки. Установку новой планки делаем в обратном демонтажу порядке. Замки защелкиваем при помощи того же монтажного крюка, а планку закрепляем гвоздевым боем к обрешетке.
Поврежденный угловой профиль облицовки можно отремонтировать, не разбирая всей обшивки (рис.). С поврежденного углового профиля срезаем лицевые планки, при этом стенку и дно принимающего желоба, а также гвоздевую планку оставляем нетронутыми. С целого углового профиля наоборот срежем гвоздевую планку, но дно принимающего желоба и лицевую часть профиля оставим нетронутыми. Часть нового профиля приклепаем к остатку старого профиля к старой гвоздевой планке капроновыми либо виниловыми клепками или же приклеим. Н-молдинги и J-профиля можно ремонтировать таким же образом, не разбирая обшивку.
На этом можно сказать, что мы вам все поведали про монтаж этого удивительного строительного материала. Если прочитав статью вы что-то не нашли, то перечитайте предыдущие статьи, там вы точно найдете ответы на свои вопросы. Спасибо, что читаете и пользуетесь нашим сайтом.
