Продолжение статьи о строительстве гаража на участке загородного дома

В предыдущей статье (см. http://srubnbrus.com/2090.html#1) мы детально рассмотрели, как правильно подобрать место под гараж на земельном участке и некоторые основные принципы обустройства фундамента строения. В статье ниже продолжим говорить о гараже на участке, но теперь приступим к непосредственным работам по возведению стен и обустройству крыши, пола.

  1. Возводим капитальное строение: кладка стен, утепление, естественная вентиляция, дверь и окно.
  2. Перекрываем гараж и обустраиваем кровлю.
  3. Обустраиваем пол и отмостку в гараже.

Кладка стен, утепление, естественная вентиляция, дверь и окно

Подошли мы и к наиболее важному этапу строительства – кладке стен. Возведение лицевых ограждающих поверхностей сделаем из полуторного белого силикатного материала под круглую выпуклую расшивку. Если класть силикатное изделие в пустошовку, получим не очень красивую стену, поскольку обычно белый строительный материал различается в размере по высоте от 2 до 4 мм, при этом будут видны все его недостатки. Поэтому толстый шов и расшивка скроет недостатки белого кирпича. Забутовочную кладку внутри здания можно выполнить из шлакоблока.

Вертикальное возведение в обязательном порядке должно производиться с перевязкой швов, для чего необходимо будет в некоторых местах распиливать кирпич пополам. В четырех углах будущего автомобильного укрытия установим порядовку. Это деревянные рейки с разделениями через 77 мм. Данная рейка через каждые отмеченные миллиметры разбита на предполагающееся количество кирпичных рядов. Между порядовками натянем нить, которая будет работать горизонтальным уровнем для проверки правильности поднятия поверхностей.

Укладка строительного материала в обязательном порядке ведется с углов сооружения, выстроив в каждом по десять рядов. Получим четыре маяка (четыре угла), по которым гораздо проще далее ориентироваться и производить кладку стен. Перед укладкой каждое из изделий рекомендуют смачивать водой, что придаст материалу дополнительное сцепление с цементным раствором.

Перевязка лицевого силикатного кирпича со шлакоблоком делается при помощи кладочной сетки с очком 50х50 мм. Сетка укладывается через каждые четыре уложенных ряда шлакоблока либо через каждые восемь рядов лицевого полуторного кирпича.

В целях утепления гаражных стен, между лицевой кладкой и забутовочной оставим некоторую воздушную подушку толщиной примерно в 5 см. Специалисты не рекомендуют обустраивать в гаражном сооружении отопительную систему, это приводит лишь к наилучшему и быстрому гниению автомобиля. Поясняется это тем, что когда авто с мороза загоняют в теплое помещение, на кузове выпадает конденсат, который вызывает коррозию металла.  Данный процесс можно сравнить с водопроводной трубой, находящейся в теплом помещении, по которой протекает холодная вода, на ней можно наблюдать образование конденсата.

Для дополнительного удобства выхода из помещения, когда автомобиль загнан в него, часто делают второй выход. Чтобы не обходить все здание, быстрее и удобнее будет выйти через боковую дополнительную дверь. Дверной проем можно расположить на внутренней стене, отступаем от угла кладки шлакоблока в сторону примерно на 75 см и устанавливаем раму для двери из металла. В получившейся нише между внутренней вертикальной поверхностью и дверью, можно расположить более громоздкие полки.

Рядом с дверью можно сделать проем для окна в целях естественного освещения гаражного помещения. Можно сделать окно небольших размеров в форме фрамуги, расположить на уровне удобном для открывания на проветривание.  Для прогонки под оконным проемом лицевого кирпича положим уголок на 100 мм. Защитим окно от вандалов металлической решеткой.

Кроме окна, как источника вентиляции, в подобном строении должна присутствовать в обязательном порядке естественная вентиляция. При спертом воздухе без дополнительной вентиляции, в закрытом пространстве машина может быстрее сгнить, а если завести авто для прогрева в полностью герметичном укрытии при закрытых окне и воротах, то можно угореть от выхлопных газов. Для притока воздуха со стороны ворот немного выше цокольного возвышения оставим два отверстия 130-100 мм. В качестве вытяжной вентиляции сделаем еще пару отверстий в стене под самым потолком помещения, желательно расположить их на противоположной поверхности от приточных отверстий.

Перекрываем гараж и обустраиваем кровлю

Перекрывать дом для машины лучше круглопустотными железобетонными плитами перекрытия. Прежде, чем производить перекрытие постройки, необходимо позаботиться о том, чтобы верх кладки был хорошо связан. Для этого нам нужно залить армированный пояс, который равномерно распределит нагрузку от плит перекрытия.

Армированный пояс делается по всему периметру сооружения. Опалубкой нам будет служить с внутренней стороны забутовочный полуторный кирпич (возьмем белый) в полкирпича, а с наружной лицевой, так же в полкирпича. Воздушную получившуюся подушку заложим красным одинарным кирпичным изделием, чтобы не проникал раствор железобетонного пояса. Сечением ж/б пояс получится у нас примерно высотой в 23 см, шириной в 14 см.

После подготовленной кирпичной опалубки, внутрь вложим арматурную сетку, состоящую из двух жил, одна из них расположится внизу, вторая над ней, между ними поперечная. Выглядит это, как стремянка, которая лежит горизонтально на ребре.  Далее производим заливку пояса бетонной смесью, которую желательно приготовить покрепче, например, на одно ведро цемента добавим пару ведер песка и около шести ведер щебня. Получим бетон марки 200.

Железобетонный пояс, как мы помним, заливается по всему периметру, а плиты перекрытия будут укладываться поперек гаража, с опорой на двух самых длинных стенах, в которых мы уже имеем окно и дополнительную дверь. Поэтому перемычки над проемами должны воспринимать нагрузку от плит, поскольку длинные стены будут являться у нас несущими. Наиболее удачным вариантом будет, если сделать перемычку без разрыва монолитного пояса.

Чтобы обустроить подобную перемычку, с одной стороны вертикально поставим деревянный щит. Над оконным проемом установим щит в горизонтальном направлении. Над дверным проемом заложим один ряд из забутовочного кирпича на ребро, таким образом, чтобы низ перемычки находился на одном уровне. В полученную опалубку заложим армированный каркас на полную длину оконного и дверного проемов.

Для устойчивости опалубки, чтобы не получилось выдавливания ее бетоном, под верхний ряд кладки заложим кладочную сетку, и к ней привяжем проволокой верхнюю часть опалубки с натяжкой. Запустим сетку с железобетонного пояса в перемычку и зальем бетонной смесью. Опалубку при плюсовой температуре можно снимать уже спустя сутки. Над массивными гаражными створками заливаем идентичную ж/б перемычку.

В плитах перекрытия на торцах открытые отверстия необходимо запаковать, если не сделать этого, то это грозит промерзанием плит в зимние периоды. Плиты перекрытия закрываются лицевой кладкой. Если плиты становятся не впритык к лицевой кладке, то можно сначала построить три ряда, закрывающие плиты, а потом смонтировать перекрытие.

Крышу можно сделать двухскатной. Для этого по двум торцам построим два фронтона. В одном из них оставим слуховое окно, лучше это сделать над въездом. В другом фронтоне оставим проем под лаз (небольшую дверь), к которому можно пристроить лестницу. Стропильную систему сооружаем из деревянных брусьев, кровлю перекрыть можно любым кровельным материалом.

Вообще, перекрытие можно удешевить, например, сделать перекрытие из древесины. Чердак над гаражом не обязателен, поэтому крышу можно сделать односкатной с уклоном для стока вод в одну сторону.

Обустраиваем пол и отмостку в гараже

Пол в гаражном помещении должен быть основательным и выдерживать нагрузку колес автомобиля с весом всего транспорта. Пол не должен давать неравномерных усадок и трескаться. Уровень поверхности пола должен находиться выше поверхности почвы, где-то, на 10 см. Обычно в типичных сооружениях делают пол из цементной либо бетонной стяжки.

Мы отдадим предпочтение полу из бетона класса В15. Заполнитель должен быть мелким. Толщина прослойки — не менее 15 см с армированием. Пол заливается с некоторым уклоном в сторону ворот для целей отвода вод из гаража.

Для обустройства пола трамбуем грунт в гараже, выстилаем по нему щебневую подушку толщиной в 20 см. Нижний слой материала можно утрамбовать в поверхность грунта. Пол нужно отделить от стен, чтобы он лежал свободно на грунте. Для этого по периметру помещения уложим полоски пенопласта толщиной около 5 см. Покрываем полиэтиленовой пленкой, по которой укладываем вязанную арматурную сетку. Далее бетонируем поверхность. Спустя примерно неделю, бетон должен схватиться, по нему стоит сделать песчано-цементную стяжку толщиной около 5 см в целях выравнивания поверхности пола в гараже.

Позаботимся и о наружном периметре гаража – сделаем бетонную отмостку, чтобы талые и дождевые воды не подтапливали фундамент и не мочили цоколь здания. Шириной отмостку достаточно принять в 50-70 см. Отмостка заливается бетонной смесью по пролитой водой песчаной подушке. С фасадной стороны (въезда) можно сделать пандус, то есть криволинейную либо прямоугольную наклонную площадку. Пандус будет служить дополнительным удобством для заезда в гараж.